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節(jié)選自《看歷史》，中國工人出版社

 

　　當今的四川人，其實與李白、蘇軾相去甚遠。如果沒有明清時期傳入的辣椒，川菜還能稱為川菜嗎？

　　川菜號稱有超過2000年的歷史。但很難說現(xiàn)在我們吃到的川菜，與那時的川菜有多大淵源。一個鐵證就是，最早在400年前，川菜中還沒有辣椒——沒有辣椒，怎么能稱為“川菜”呢？ 

 

　　古代川菜的斷裂

　　老川菜和新川菜的斷裂點在17世紀。

　　明王朝在17世紀度過了內(nèi)憂外患的最后40多年。在明末農(nóng)民戰(zhàn)爭中，四川是戰(zhàn)爭持續(xù)到最后的一個省，也是經(jīng)濟、民生被破壞最為嚴重的一個省。張獻忠部在四川建立了地方政權(quán)，在發(fā)現(xiàn)自己不再可能統(tǒng)治中國以后，在四川實行了焦土政策。張獻忠以及其他軍隊駭人聽聞的燒殺破壞讓成都平原幾乎變成荒野。人口學家的研究顯示，戰(zhàn)亂使四川人口從高峰期的數(shù)百萬，減少至60萬~80萬人，而四川的中心地區(qū)成都平原，老四川人已經(jīng)是“百不余一”了。

　　殺戮，滅絕了人口，也切斷了文化乃至習性的傳承。以成都為中心的川菜文化在這一過程中也遭到滅頂之災(zāi)。

　　川菜，據(jù)稱起源于古代的巴國和蜀國。自秦朝至三國時期，成都逐漸成為四川地區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化中心，使川菜得到較大發(fā)展。四川人自古以來便有“尚滋味”的傳統(tǒng)，加之川中物產(chǎn)豐富，鳥、獸、禽、魚為川菜提供了豐富的原料，而大量使用的蜀姜、川花椒等調(diào)料，早在漢代就被作為川人“好辛香”的特征而馳名海內(nèi)。

　　早在1000多年前，西晉文學家左思所著《蜀都賦》中便有“金壘中坐，肴隔四陳，觴以清酊，鮮以紫鱗”的描述。唐宋時期，川菜更為膾炙人口。詩人陸游曾以“玉食峨眉木耳，金齏丙穴魚”的詩句來贊美川菜。

　　但在滅絕性的屠殺之后，誰還有可能傳承那些精細復(fù)雜的菜譜呢？對成都平原的屠殺之后，只在張獻忠大軍較少進入的川南宜賓、自貢等地，部分地保留了古代川人喜食糯米的習氣。 

 

　　川菜為何獨麻

　　川人自古“好辛香”，喜歡辛辣味的食物，但古來“好辛香”的并不僅僅是川人。

　　花椒、姜和茱萸，是中國最傳統(tǒng)的三大辛味調(diào)料，其中花椒是最常用的辛香調(diào)料。根據(jù)近年來對古代食譜的研究，發(fā)現(xiàn)在辣椒進入中國之前長達2000年的歷史中，有五分之一左右的食品都要使用花椒?；ń吩?jīng)在中國長江流域上中下游、黃河流域中下游都有大量種植。在食用花椒達到鼎盛時期的唐代，菜譜中使用花椒的食物比例占到37%。

　　花椒曾在辛味調(diào)料中占據(jù)毫無疑問的統(tǒng)治地位，其食用范圍基本上遍布全國，在中國飲食中的重要性即使是今天的辣椒也無法與之相比。

　　但自明末以來，辛味調(diào)料在飲食中的出現(xiàn)頻率開始持續(xù)走低，很多菜不再以花椒作為原料。其中很重要的原因在于這一時期開始普及的胡椒的沖擊，同時很多傳統(tǒng)的食品辛辣地區(qū)口味也開始變得清淡。

　　盡管個人的口味喜好常常變動不居，但總體來看，一個地區(qū)或者一個國家的人們不會無緣無故地創(chuàng)造或離棄一種飲食傳統(tǒng)?；ń返乃ヂ淦鋵嵟c中國人自明清以來肉食結(jié)構(gòu)的改變有重大關(guān)聯(lián)。

　　辛味調(diào)料的兩大功能，一是壓住食物中的腥膻，二是袪“寒濕”。在清代以前，中國的土地占有量一般在每人五畝以上，由于人口基數(shù)較小，大量以森林和草地為主要植被的山地沒有得到開墾，這為散養(yǎng)型的畜牧業(yè)提供了廣闊的生存空間。牛羊肉在中國人的肉食結(jié)構(gòu)中占有較大比重，而其腥膻味是各地廣泛使用辛味調(diào)料的一個重要原因。

　　然而，明朝引入的土豆、玉米、番薯等高產(chǎn)旱地作物，引發(fā)了持續(xù)的人口增長和山地開發(fā)，大量草坡和林地成為耕地，牛羊畜牧業(yè)因此萎縮，家庭養(yǎng)豬和家禽肉類在飲食中的比重大大增加，豬肉成為主要的肉食，而它顯然不那么需要辛味調(diào)料來壓住腥膻。

　　于是在清代的禽獸類菜肴中，花椒入譜比例從明代的59%降至23%。隨著肉食結(jié)構(gòu)的這一變化，很多地區(qū)開始退出辛味版圖，轉(zhuǎn)而追求清淡溫和的口味。

　　到清末的時候，花椒入譜僅占18.9%，而且基本上都被擠壓在四川盆地一帶，花椒只被愛好辛辣的四川人所偏愛。川菜天下“獨麻”的地位，就是在這一時期形成的。

　　今天，滿滿一大桌沒有辣椒的川菜幾乎是不可想象的，但事實上，從古代川菜的失傳到辣椒在四川大行其道，中間還有一百多年的時間。 

 

　　溯江而上的辣味

　　早在16世紀下半葉，那些活躍在馬尼拉進行絲綢貿(mào)易的中國商人，在帶回大量白銀的同時也帶回了辣椒，在1591年成書的《遵生八箋》中，稱為“番椒”。這可能是因為辣椒從海外傳來，又與當時流行的胡椒一樣有辣味而適作調(diào)料來命名的。

　　浙江的辣椒傳入，有可能只是辣椒進入中國的幾條路線之一，其他可能的路線還包括沿絲綢之路傳入西北地區(qū)，荷蘭殖民者傳到臺灣等。和浙江出現(xiàn)辣椒差不多的時期，東北地區(qū)也確實在17世紀初從一江之隔的朝鮮得到了辣椒，這可能是后來華北地區(qū)乃至今東北地區(qū)的朝鮮族人吃辣椒的一個源頭，但這些猜想都難以得到史料的最后證實。

　　辣椒注定不可能擁有花椒曾經(jīng)的地位。辣椒雖然最早傳入浙江，但浙江的北方近鄰江蘇直到嘉慶七年（1802）才在《太倉州志》中出現(xiàn)關(guān)于辣椒的記載。

　　江蘇大部分地區(qū)種植辣椒都是在民國以后，南邊的廣東倒是從乾隆年間開始一直對辣椒有些記載，但廣東人素來口味清淡，直到民國時期辣椒種植也不是很普遍。據(jù)調(diào)查，民國二十年（1931）廣東省各縣中只有紫金、平遠兩縣蔬菜中有辣椒。

　　不過，盡管辣椒在南北的傳播受阻，但長江中上游地區(qū)對辛辣味的愛好鍥而不舍，這使得辣椒在中國的傳播得以沿長江上溯西進，并在湖南形成了一個次級中心，江西、貴州、湖北和四川的辣椒，應(yīng)該都是湖南人傳入的。這些地區(qū)也構(gòu)成了中國口味最烈的吃辣區(qū)域，故有“四川人不怕辣，貴州人辣不怕，湖南人怕不辣”之說。

　　湖南人認為，吃辣與湖南人的性格有著特殊的關(guān)系。吃辣椒能夠促進血液循環(huán)，除了可以袪寒除濕，還具有一定的興奮作用，但長期吃辣會不會影響一個人的性格養(yǎng)成，現(xiàn)在還尚未得知。處在食辣核心地帶的湖南，近代以來出了不少不怕被砍頭的革命人物，毛澤東認為吃辣椒使人性格沖動，脾氣火爆， “不吃辣子不革命”。不過，盡管成都人也吃辣卻溫、良、恭、儉、讓，東北人不吃辣卻往往脾氣沖動，這說明，這種“辣椒的性格印象”或許只是食辣人群的一種自我暗示。

　　貴州至今仍是一個常常被忽略的辛辣重區(qū)。辣椒從江浙傳至貴州，中間間隔好幾個省，貴州卻極可能是中國最先普遍食用辣椒的地區(qū)。因為貴州缺鹽，古來如此，康熙時田雯的《黔書》中說，“當其（鹽）匱也，代之以狗椒（辣椒）。椒之性辛，辛以代咸，只誑夫舌耳，非正味也”?？滴鯐r期的《思州府志》，在藥品類中也有記載“海椒，俗名辣火，土苗用以代鹽”。“海椒”這一辣椒的別稱來自湖南，這似乎說明了貴州辣椒的來路，但將其歸在藥品之中，也顯示了辣椒在之前的主要用途并不是作為調(diào)味品。

　　到乾隆時期，貴州吃辣椒已成風尚。此時鄰近貴州的周邊地區(qū)也開始普遍食用辣椒，湘西地區(qū)吃辣也有了正式記載。乾隆時期的《辰州府志》稱此時“辰人呼為辣子，用以代胡椒，取之者多青紅皆并其殼，切以和食品”，不過，湘東和湘南普遍食用辣椒的記載卻是嘉慶以后才出現(xiàn)的。 

 

　　重塑川菜

　　四川人雖然以吃辣出名，但是他們接觸辣椒要晚得多。直到乾隆十四年（1749）在成都郊區(qū)大邑縣的縣志中，才第一次出現(xiàn)了有關(guān)辣椒的記載：“葷菜類：秦椒，又名海椒。”這比湖南晚半個世紀以上，但四川的吃辣習俗幾乎與湖南同時普及。四川人保持傳統(tǒng)的嗜麻習慣的同時，又把辣味加入了飲食中。辣椒在四川地區(qū)稱“海椒”的最多，辣椒和辣子次之，而辣子其實是湖南人發(fā)明的稱呼，這似乎證明了四川辣椒的主要來路與清初的人口遷徙有關(guān)。到嘉慶年間，在四川金堂、華陽、溫江、崇寧、射洪、洪雅、成都、江安、南溪、郫縣、夾江、犍為等縣志及漢州、資州直隸州志中都有了關(guān)于辣椒的記載。辣椒的廣泛分布證明了它在川人的飲食習慣中的地位日重。

　　光緒以后，除民間廣泛食用外，經(jīng)典川菜菜譜中也有了大量食用辣椒的記載。

　　在清代末年傅崇矩《成都通覽》中，辣椒已成為川菜中的主要佐料，回鍋肉也在這里第一次被寫上了菜譜。辣椒從此就成為川菜最主要的材料和最鮮明的印記，“川菜”被重新塑造了。

　　今天四川人引以為豪的川菜，都僅僅是這300余年來的智慧結(jié)晶。今天的川菜按照傳統(tǒng)流派劃分，有上河幫（成都、綿陽地區(qū)為中心），下河幫（重慶、萬縣地區(qū)為中心），小河幫（自貢、宜賓），資川幫（以資中為代表的沱江流域各個縣份，包括威遠、仁壽、井研、富順）等分法，但無論怎么劃分，都離不開對辣和麻的運用。雖然極盡巧妙和多變，但自東晉而下，千年來美名盛傳的川菜，也許只有其“中庸、精細”的指導(dǎo)思想上的雷同了。 

 

看歷史：川菜是怎樣變辣的？（圖）

 

　　辣椒版圖

　　辣椒的勢力范圍終于基本劃定。最遲19世紀初，中國的大多數(shù)省份的文獻都對它的出現(xiàn)有所描述。它在康熙年間由浙江傳入中西南地區(qū)的湖南和貴州，從朝鮮傳入的辣椒也從東北傳到華北地區(qū)的河北；雍正年間又增加了西部地區(qū)的陜西，華北地區(qū)擴大到了山東；乾隆年間華東地區(qū)擴大到安徽、福建、臺灣，湖南周邊地區(qū)擴展到廣西、廣東、四川、江西、湖北，西部擴展到甘肅；嘉慶年間華東區(qū)又擴大到江蘇；道光年間華北地區(qū)擴大到山西、河南、內(nèi)蒙古南部。

　　歷經(jīng)200余年，辣椒遍布中國。此時華東、華中、華南、西南（除云南）、華北、東北、西北的辣椒栽培區(qū)域都已連成一片。

　　相比種植地區(qū)的迅速擴張，食辣地區(qū)則顯得穩(wěn)定得多。西南大學教授藍勇按“辣度”劃分了中國的辣椒地圖：以四川、湖南、湖北、云南、貴州、陜南為主的長江中上游重辣區(qū)；以北京、山東為核心，東及朝鮮半島，西及新疆的北方微辣區(qū)和江蘇至廣東，基本不吃辣椒的東南沿海淡味區(qū)。這其實與將近200年前的吃辣版圖并無太大差別。

　　藍勇教授認為，在無須辛辣香料祛除腥膻的情況下，必須是日照少，冬季寒冷，氣候潮濕，才會因為袪寒濕方面的需求而養(yǎng)成吃辛辣香料的習慣。此陰、冷、濕為食辣三要件，缺一不可。長江中上游的食辣地區(qū)，往往太陽輻射較少，而且山多霧大，冬季冷濕，是當然的重辣區(qū)；而北方微辣區(qū)冬季雖冷卻日照強烈，大部分屬內(nèi)陸較為干燥，因此辛辣取向較重辣區(qū)弱得多；至于東南沿海地區(qū)，雖然濕度大但冬季溫暖，且日照較為強烈，因此沒有食辣需求。

　　浙西千島湖一帶或許可以為這種判斷提供一個佐證。千島湖多山，霧大，冬季陰冷，氣候潮濕，此地頗為嗜辣，儼然沿海淡味區(qū)的一個異數(shù)。

　　氣候因素類似于地質(zhì)學中決定基本地貌形態(tài)的內(nèi)力作用，它雕刻了辣食還是淡食的基本疆界，而辣文化的優(yōu)秀產(chǎn)品，水煮魚、毛肚火鍋、剁椒魚頭等，則類似于流水堆積、風化侵蝕等外力作用，讓吃辣的疆界越來越模糊。一道新式的川菜或湘菜，或許比一個漫長的雨季更令人親近辣椒。

　　四川人未必不吃淡，浙江人未必不吃辣，當一個四川人知道自己在口味上不僅與李白、蘇軾相去甚遠，甚至難以親近楊升庵或者秦良玉，再想想其實已經(jīng)與杜桑·盧維杜爾和阿茲特克人在口味上暗通款曲，就讓人覺得在吃飯的問題上，怎么能相信文化決定論，畢竟商業(yè)社會的世界是平等的。

 

來源 文裁縫 微博